赫尔辛基港口
飞机已航行了九小时有多，忍不住行到舱后舒展下双腿。向下一望，几片白云下有青山绿水，点缀些像火柴盒般白牆红顶楼宇。服务生告我，下面是瑞典的土地。不久，一层像棉花的白云，阻隔了我的视线，航机已飞进了Bothnia 海湾的上空。半小时后，播音机传出乘客回归座上，系好安全带的命令。飞机准备着陆赫尔辛基机场。
赫尔辛基（Helsinki），这陌生的城市，对我充满了神秘感，除了芬兰浴和音乐家西贝辽士（Jean Sibelius） 的作品“芬兰颂”（Finlandia）, 我对它便毫无认识了。假若不是来参加“波罗的海启蒙遊”（Baltic Revelation），相信今生也沒有缘份来到赫尔辛基。
耳边响着旅遊指导俄国婆安娜的说话：“这是弹丸之地，沒有什么瞄头，你有三晚，应该是绰有余裕的。”
窗外的云层已变为浓雾，当飞机停下来时，雾已化为无数的大小雨点。每次到一新地方，总抱着满怀兴奋和期望，但这次的心情是猎奇冒险式的。像机外变幻无常的天气，赫尔辛基之旅，会带来毕生难忘的经历吗？或者它只是一不值一观的转接站而已。
作为一国首都的溫达（Vantaa）国际机场，旅客疏落，气氛是異乎寻常的寂寥。出了航空站，风萧萧，雨霏霏，春寒料峭，更显得四周清靜荒涼。踏上入城汽车，一股莫名的掛虑涌上心头。明天大清早要赴奧林匹亚码头（Olympia Terminal）会合旅行团领队和其他团友；安娜给我的指示甚为简略，若有出错，怎么办？岂不要流浪天涯吗？汽车在我订了房间的洲际酒店（Inter-Continental Hotel） 附近停下来。有五名乘客包括我在此站下车。行在我前面的是一位年约七十的男子，拿着有“New Jersey”记号的一大皮包。我加快腳步追上他，唐突地问：“先生，你是波罗的海启蒙遊的团友吗？”於是，我结识了第一位团友Robert，並相约当晚七时三十分在旅店餐厅前相会，共进晚餐。
在房间卸下行装，先来个热水浴，希望能驱走长途跋涉的辛劳，已超过二十四小时沒有入寐了。企图躺在床上稍事休息，但过度的疲倦令我精神更振奋，索性起来出外浏览吧！
正是星期日上午十一时。“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”一手持着雨伞，一手执着地图，这毛毛雨对我非常困扰。虽说旅店是在市中心，但环境宛若一小镇，街上行人稀少，商店都关了门。越过马路是一临湖公园。此湖本是波罗的海伸入市区的Toolonlahti湾，后被架空的轨道截断。彼时万籁俱寂，只有湖中五六只野鸭在水上嬉戏，在被雨花点成麻脸的湖面，多画些圈圈涟漪。隔湖的民房，若隐若现地排列在煙雨中。
我沿湖边漫步，感觉到我是在大自然中唯一的灵魂。一座全是玻璃门窗，设计崭新的建筑物冲入眼帘。绕过山坡，向正门一看。报告板贴满了色彩缤纷的海报。当然，我对芬兰文是目不识丁，只认得Wagner和Rheingold二字，原来此是歌剧院，这星期演出的是The Ring of Nibelung 的第一场。突然雨势转大，不想变成落汤鸡，快步走进那贯通市的南北的大道Mannerheimintie回旅店。路的两旁广植树木，树边低洼处积水甚多。一辆汽车疾驰而来，我急闪不迭，几乎被泥泞水溅污了裤管。
在床上阖上了眼睛，终於进入黑甜之乡。一觉醒来，已近下午七时，想起和 Robert 晚饭之约，匆忙起来，稍作准备，乘电梯到旅店的大堂。Robert 坐在一角悠閒地阅报。我们於是结伴走向餐厅。这团是包餐的，所以我有约值四十五美元的餐券支付晚饭，心想已足夠了。叫了一道番茄汤和一客地中海式蒸虾，基於多年前遊丹麦，瑞典，挪威的经验，我对北欧烹饪水准期望不高，谁知这餐異常精美可口，本来乘机后的食慾不振，吃完了倒嫌食物分量有点微薄。计算此餐费用已超出四十五元。Robert 忙说：“不妨，我要的俱乐部式三文治绝对不会达此数，合起来计算，九十元可以付此晚饭了。”赫尔辛基消费率之高，不下於斯德哥尔摩（Stockholm）呢！
翌日晨七时，约定 Robert 共进早餐。是布斐式的，食物种类很多。我最欣赏的是各式鱼片，制法有醃的，盐焗的，红烧的，糖醋的，甚至生的。赫尔辛基是海港，当然这是本地名产了。可惜行色匆匆，只能囫囵吞下，不能慢慢品味，因为我们赶着八时前到奧林匹亚码头归队。我在码头第一次见到人群，候轮客云集。此城是波罗的海一大海运站。但人群中哪见有“波罗的海启蒙遊”团的影子！Robert 向我抱怨，赶命般到此，还来不及往洗手间方便呢！我笑指角落的绅士室说：“我代你看管行李，你可以慢吞吞地一做二便吧！”好不容易等到九时，领队 Maria 方施施然到来。会齐其他九位团友，一同办理出国登上赴塔林（Tallinn）渡轮的手续。过了海关，要行完一条长达八个街口的走廊，方踏进轮船的甲板，若行李太笨重，便“不堪负荷”了。
“Wasa Queen”有九层高，內有很多私家房给旅客歇息。旅行团订了一间给我们放行李。船內有舞厅，酒吧，戏院，超级市场，运动室，小孩遊戏室，两三间餐室…规模可不小啊！午餐是在最大的布斐餐室，旅行团早预订了一张长桌。食物质和量都是上乘，最吸引我的是饭后甜品。我暗忖：餐餐如此，这波罗的海之旅将成了我的“增肥遊”。饭后和团友聊天，总算对各人有些肤浅的认识。
从赫尔辛基橫渡芬兰湾，赴塔林的轮渡，需时四个钟头。我走出舱外，远眺波罗的海景色。从儿时到现今，数十年海给我的迷惑，无论在香港的维多利亚海峡，或在旧金山的海湾，是不可思议，神秘的魅力。是日雨歇云消，晴空如洗，波罗的海泛着微波，遙观地之尽头，碧海和蓝天相接，阳光一泻万顷，多么的胸怀宽广，波澜壮阔啊！
在浪尖，在风口，水翼船迅速鼓棹而逝，间有几只沙鸥在海面上回翔，最后飞往绿岛上。此海似乎很平靜，和十二年前渡英伦海峡见到的北海大異。1994年从塔林往斯德哥尔摩的一渡轮，在波罗的海內沉沒，丧客近千名。可以想像到阴风怒号，浊浪排天的骇人情景。我绝对不敢轻视这博大溫存的海，随时可以变成強悍焦躁。俯视那滔滔白浪，底层下又隐藏着什么瑰丽雄奇的东西？不期然脑海产生了诗人的幻想，像西晉木玄虛的“海赋”其中数句：“吐云霓，含龙鱼，隐鲲鳞，潛灵居。”海啊！我对你的依慕和恐惧，数十年如一日，始终不变。
一个星期的“波罗的海启蒙遊”是生平最快意的旅行之一，希望能记述在下一篇遊记上。
六天后，又回到赫尔辛基。在码头上，和领队及团友们道別，黯然归旧巢 Inter-Continental Hotel。此城近北极圈，在五月尾，白昼夜（white nights） 已开始，即太阳晚上深夜十时方下山，明早三时又升起了。饭后的天仍大亮。我沿着大道 Mannerheimintie 向南行走往火车站，欣赏沿途精品店琳瑯满目的櫥窗。
又是一个星期日，戶戶重门深锁，行人疏落，我深切感觉自已在天涯海角的街头流浪。迎面行来一对中年夫妇，停下来热情地和我打招呼，细看一下是从比利时来的团友 Herman 和 Annie。他们告我明晚回家，临別再三叮咛，到 Antwerp 时至紧要通知他们，真挚的情意令我感动。我依唯答应，仔细想下，重逢虽有可能性，但或然率不高。旅行中遇到各式各类的人物，碰上多彩多姿的经历，终是事如春梦了无痕，空留下些美好的回忆，萦回在脑海吧！
我伸出右手，和他们握別。
自古穷通皆有定，离合岂无缘？
从今分两地，各自保平安。
我佇立在街角，凝望着他们的背影在视野中渐渐消逝，方悄悄起步行离。
有一整天观光赫尔辛基，使我对这北国小城，总算有点认识。上议院广场不单止是本市的中心，且是芬兰的灵魂所在地。广场阔大，满铺上了光滑的小圆石，中心矗立沙皇亚历山大二世的石像。
芬兰本是瑞典属土，从十二世纪开始，直至1809年，瑞典统治芬兰历时六百年。自1770年起，瑞典和俄国，丹麦，波兰，展开一连串的波罗的海霸权爭夺战。在解放拿破崙统治的独立战中，瑞典全盘败北，於是将芬兰割让给俄国。沙皇石像，反映出二百年来芬兰和俄国的微妙关系。俄人入主第一件要务，是将首府从Turku 搬至赫尔辛基，因为地近圣彼得堡，行政不至鞭长莫及也。跟着大兴土木，将此小渔村改容換骨，使它具有首府的风貌，聘请德裔名建筑家 Carl Ludwig Engel 设计四周重要楼宇，风格颇类圣彼得堡市中心，所以好莱坞巨片如Dr. Zhivago, Reds, White Nights, Gorky Park都在此摄取外景，冒充二十世纪初的俄国也。广场旁的建筑物包括有国家政府议会，芬兰大学，和最突出的路德会教堂。教堂建在高高的几十石级上，显著的标识是中心的大圆顶和四角的小圆顶，在市区任何一处，都遙远看到。
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西贝辽士纪念公园造型別开生面。左边豎立了无数钢管，类似大风琴；右边有两大石级，上面音乐家的头部塑像是用钢片制的。一撇胡子，双目直视，神态栩栩如生。十九世纪后期，芬兰民众企图摆脫俄国羁绊的运动，波起云涌。西贝辽士作品，很多反映出民族自強。他的名曲“芬兰颂”开始是一连串的单独和絃chords配以不停的鼓声，像晴天霹雳，喚醒听者的灵魂，真有挟带风雷的气势，在民族音乐中，別具一格。
赫尔辛基的公园內和十字路口，矗立着很多名人石像。令我最注目的是火车站附近，Mannerheimintie大道边的Carl Gustaf Mannerheim石像。这位民族英雄穿军装，威风凜凜地向东南虎视。
第一次世界大战后，芬兰在名义上是独立了。新兴的苏联，仍想染指芬兰內政，煽动工人组成红军，和政府及中产阶级联盟的白军对抗。於是內战爆发了。Mannerheim 充任白军统帅，几经艰苦，扑灭了红军。是役也，命丧沙场的超过二万五千人，芬兰的独立来得真不容易啊！
第二次世界大战时，和俄国再燃战火。芬兰军表演不弱，战事开始重创俄军。最后因強兵压境，寡不敌众；且俄国是英美的盟国，英美不能对芬兰施以任何援助，德国又濒临灭亡；在国际上孤立的形势下，被逼作城下盟，将东南和东北临北冰洋两大块土地割给苏联。委曲求全，事出无奈，的确是小国的悲哀。战后给苏联的赔偿，心力交瘁。Mannerheim以党国元老，出来收拾残局，且定下立国方针，务求小心翼翼，不再开罪強邻。否则芬兰必步波兰，波罗的海三小国（Estonia, Latvia, Lithuania）后尘，被強邻吞噬，在地图上消失。所以直至现在，处东西矛盾夹缝中，芬兰是严守中立的。Helsinki 多次成了东西谈判的东道城市。芬兰以此自夸，除英国外，它从未被敌兵佔领过。Mannerheim 在芬兰历史上是佔有重要的一席。这戎马一生的军人，曾骑心爱的名驹，从撒马尔汗 Samarkand , 越二万四千里，历时二年抵达北京。很多中国人曾瞻仰过这位名将的风采。
屈指一算，赫尔辛基最突出的名胜应该是Temppeliaukio教堂了。这是建筑家Suomalaimen兄弟的精心傑作。他们挖通了大磐石中心，外牆和屋顶镶以铜片，里內牆壁不加任何修饰，保留洞穴的风格。我踏进教堂，一片古朴纯真，反觉得其他教堂粉饰太多，离开基督教义太远，真理被繁文缛节掩盖了。
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当然海港旁的街市亦是赫尔辛基的特色，广场有无数的小攤位，出卖蔬菜，生果，鲜花，鱼虾，和民间手艺品…等。此街市主要顾客是本地人，遊客不多。停泊在旁边的是观光海港的水翼船。我踏上遊览船，遙望那安祥的风景线，前面是街市，购物者穿插其间，停车场后面是濒海大道。边缘一排十九世纪的建筑物。上议院广场的路德教堂圆顶高高居临在后。於是我领略到这小城的风光，在平淡自然中显出妩媚。
近两个钟头的海上遊，助我了解赫尔辛基港口的形势：这是像五指般伸进波罗的海，形成很多的海湾，外围有无数的岛屿作屏障。遊船经 Korkeasaari 岛，內是蓄有珍禽異兽的动物园。也经 Suomenlinna 岛，在花间林荫中见到瑞典治芬兰时代的炮台遗跡。此岛扼港口的咽喉，形势险要，有北欧直布罗陀的绰号。瑞典统治芬兰，视平民为二等国民，爭霸波罗的海，征平民服兵役，芬兰人战死異乡的，不可胜计。后俄国接手，民族主义者倡说：“我们不再是瑞典人，不可能是俄国人，只有好好地作芬兰人吧！”在二百年间，芬兰三易其主。“国破山河在，城春草木深。”瑞典期的建筑物，多毀於天災，除此炮台外，早已荡然无存。睹此数百年的古蹟，能不感慨世事如白云苍狗，风雨变幻乎？
遊罢船河，离开街市广场，漫步在闹市正街Alexandersgatan上，突然远处传来一片歌声，音调颇为熟悉。於是急步前往一看，见到三位年近古稀的前苏联军官，穿了红军制服，在街头卖唱，表演的是俄国民歌，一人弹结他，二人合唱，令我感到树倒猢狲散。当日红人，晚景苍涼，无以为生，流落異乡献技糊口；但总比那些到华沙充当扒手，龟公，品格云泥殊別。我在篮內放下一美元，不忍卒睹，匆匆离去。
骤然看来，比起欧洲名城伦敦，巴黎，罗马，维也纳，柏林，马德里等，赫尔辛基是一很平凡的城市。仔细一想，我自已的一生不也是很平凡吗？沒有辉煌成就，也沒有惊涛骇浪，只在平淡中度过。生命的色彩是要去寻找和创造的。能为赫尔辛基写上四千字有多的遊记，也许赫尔辛基未必是这样的平凡吧！
