情系山西六景观（上）
在这次中国旅行中，太原导遊樊丽君向我们介绍她的家乡。这太行山之西的省分是中国文化搖篮，尧，舜，禹皆建都於此。从古以来山西出了很多出类拔萃的人物，在政坛上叱吒风云，推动时势。山西拥有五嶽中“华北屋脊”，是五嶽最高的北嶽恆山；佛教四大丛林名山之首的五台山；中国三大石窟最古的云岗石窟；还有是古建筑物最多的地方。当时那壮丽的表里河山，深远的历史根源吸引上千万遊客，但我对山西情有独钟的因由是我重回故乡，踏足第一个身分。凡事的第一次必定留下不能磨灭的痕跡。“关河三晉路”的景色多得如雨后春筍，我只能选择六个景点写在此遊记內。
一．大同云岗石窟
1984年仲秋，我从蒙古乌兰巴托（Ulan Bator）乘火车进入中国（情节记在“边城小故事”，翼报第22期），在二连浩特过关，大约上午十时抵达大同火车站。在一行十六人中（包括领队瑞士人Jurgen），我是唯一的东方人。月台上全不见中国国际旅行社代表的影蹤，我们攜着笨重的行李等候着。一位穿了制服的中年人，大概是站长，很有礼貌地用国语向我说：“月台是供乘客上落，你们在此不大方便，你可以领你的朋友往火车站前吗？我办公室內有电话，请立即通知旅行社你们已到了大同。”我依言而办。我首次用国语交谈，其实是文字式的广东话略变其音而已，说罢一句，早急得满头大汗，幸好对方辨得出我的意思。十五分钟后，一约三十岁的年青男子在火车站前和我们会面，他用国语连声向我道歉：“你们的火车早到了一个钟头。”他是大同导遊景宏宽，跟着很热情地和我交谈起来。我立即停止他：“景先生，我的旅伴全是欧洲人，你可以用英文吗？”他用英语说了未夠三句，我为之愕然。原来他的英语比我的国语差得多。我的国语不夠普通会话的资格，怎能用作翻译呢？这次可糟糕了！
在城南的大同宾馆休息了一个小时，用过午膳，景宏宽领我们到城西十六公里外的云岗石窟。未到现场，我远远便望到那雄伟瑰丽的建筑，是依山而凿，东西绵延一公里的五十多个大小洞窟，鬼斧神工，叹为观止。洞窟內有大小造像五万一千余个。北魏文成帝时（公元前460-465年）高僧昙曜在大同郊区武周山麓，开始挖凿五所洞穴，直到孝文帝太和十八年（公元前494年）三十四年来工程未曾中断。北魏地理学家郦道元如此描述这奇景在“水经注”內：
凿石开山，因巖结构，真容巨壮，世法所稀，山堂水殿，煙寺相望，林渊锦镜，缀目新眺。
大同云岗石窟
下了汽车，景宏宽向我苦苦哀求，他只学了三年英文，便派上用场，委实不能胜任，若我帮忙作翻译补充，他便可过此难关了。此时此地我怎能推辞，只答应勉为其难，尽力而为罢。他停下来用国语侃侃而谈大同的历史，如数家珍，拋出一连串的名字，如平城，云中，北魏文成帝，孝文帝，昙曜和尚…等等。说了十多分钟，我还未开口翻译，团友渐渐散开，自行观察景物，只有我在西伯利亚荒原，外蒙古沙漠路上的棋友四位德国人留在我的身边，凝神靜听，而他们的英文，略懂皮毛，可能比景宏宽的还差。於是我满怀歉意向他说：“景先生，你很熟悉大同的历史，尤其是南北朝时期，但这批欧洲人显然对此沒有兴趣，解释向我说罢。”他如释重负。我知会领队Jurgen个半钟头后在大门集合。景宏宽成了我私人导遊，唯一的苦差是四位德国人仍紧跟着我们。我只好用最简单的英语，夹杂些德文词句，向他们略作解说。我的国语不灵光，德文不通，其狼狈情況，难以形诸笔墨，相信是我一生中，最难渡过的时刻。
昙曜五窟是最古的，外壁满雕小佛，各窟平面是椭圆形，沒有后室，纯以造像为主，风格古朴，窟小像大，给人有佛法无边的感受。各释迦坐像高者达十七米，膝上若站了一百二十多人，仍有余地。各大佛线条粗野，大刀阔斧，显得手法娴熟。最后一窟（编号二十）外牆早已倒塌，大佛露天，端默凝坐，双目炯炯有神，形态超逸，不愧是云岗的代表作。
石窟中有两窟上面建了四层木构楼阁，是清顺治八年遗物，琉璃瓦顶，雍容典雅。窟內分前后二室，后室的佛像是云岗最巨的，窟顶刻有各种骑乘；各壁雕满菩萨，罗汉，飞天等像，环绕塔柱四面和东，南，西三壁刻有释迦牟尼从诞生到成佛的三十三幅故事浮雕。
五华洞在石窟群中部，得名於清朝在各佛像上涂以颜色，呈彩华缤纷。特点是內有各乐伎手持排箫，箜篌，笛，鼓等器材，是研究古代音乐史的重要资料。两端石窟有很多佛像风化剝蚀，只剩轮廓，反映出代远年湮。
大同云岗石窟
云岗石窟蘊藏了神态各異的宗教人物形像，包括了主题突出的佛像浮雕，精雕细刻的装饰条纹，呼之欲出，琳瑯满目。我独自沉思，这石窟营建於北魏，是中国大动盪期间，民不聊生，哀鸿遍野。印度传来佛教，南北朝将之发扬光大，使它成为苦难中黎庶的精神寄托，给他们苟延残喘於颠沛流离间的力量。云岗石窟是中国和印度文化交流后产的麟儿，透射出宗教的深远影响，同时在中国艺术史中佔有最崇高的地位。
二．恆山悬空寺
石屏千仞立，古寺半空悬，淨土绝尘境，岑楼缀远天，
一湾巖畔月，半壁画中禅，俯视行人小，飘然意欲仙。
这是清朝邓克邵詠悬空寺的五律。景宏宽领着我们，驱车驶离浑源县城，向着北嶽恆山迈进。在田野尽头，景物豁然开朗，我们不期然同声惊呼，咄咄称奇。一列蜃楼，吊掛在悬崖峭壁上，这就是名震天下的悬空寺。怪不得“古寺悬空”居恆山十八景的首席。我在中国，日本，南洋各地和韩国参观了寺门数十，沒有哪处像悬空寺般，在灵魂深处，留下炽热的烙印。整座建筑物面对恆山天峰岭石门峪口古栈道，背倚翠屏山，上载危巖，下临深谷，楼阁壮丽悬空，结构惊险奇巧。从谷底仰视若断崖飞虹；隔峡谷遙望似壁间嵌雕，凌云危掛，傍崖飞棲。明诗人对这人间奇景有入木三分的绘画：
飞阁丹崖上，白云几度封；
蜃楼疑海上，鸟道沒云中。
恆山悬空寺
悬空寺共有大小殿阁四十间，外观参差适度，协调和谐；里內曲折回旋，迷离交错，有的用栈桥凌空飞渡，有的以暗道小院相通，有的要攀登石级而上，有的则越壁穿窗进屋。攀悬梯，穿石洞，钻天窗，爬屋脊，步曲廊，越飞桥，漫步其中，几疑置身於天上仙境。整座寺门的建筑符合力学原则，据传营造者观摩了蜘蛛结网的技巧，悟出建寺的方法，且配合天然的地理环境，俯瞰溪谷清流，仰视恆山大水库平湖如镜，遙望恆山疊翠，近倚白云若棉。
寺內共有各种铜铸，铁铸，泥塑，石刻佛像八十多尊，神堂內有一个高不及一米的木雕观音龛，莲花围座，飞龙盘顶，百孔千雕，剔透玲珑，确是艺术珍品。寺下崖石上刻有斗大二字“壮观”，是唐诗人李白遊寺后所书的。因风化严重，明代人复刻“壮观”一碑，立於其旁。
寺下的唐峪河，是流过金龙峡谷的浑河上游，源於恆山山脈的千沟万壑。每当大雨骤降，山洪暴发，唐峪河像一条恶龙，奔腾呼啸冲出峡口，吞沒良田，扫荡村舍，浑源县城顿成泽国。北魏王室迷信佛教，相信金龙峡內建一佛寺可以消弭水患，取“安禅制毒龙”之意，於是悬空寺出现在恆山腳下。当然唐峪河未有因寺的存在停止肆虐。1958年在寺的上面筑了恆山大水库，将上游来水全部收纳在群峰环绕，碧波荡漾的人工湖中，然后根据需要，让河水顺着规划的渠道，灌溉下游的大片农田。现在“石壁橫天立，高峡出平湖。”泄水洞的瀑布，终日飞泻於寺下，水库与古寺爭奇，瀑布和恆山竞秀。古寺悬空，雄视北嶽：
蘊毕昂之精，霞蔚云蒸，万丈光芒连北极；
作华夷之限，龙蟠虎踞，千秋保障镇边陲。
三．首府太原
阔別山西十八年，这悠长岁月內，湖海浪跡，半生落拓，一事无成，不觉风尘满面，头发渐稀落，“朝髭半染霜”。这次参加旅行团，再入三晉之境，实有点愧对江山。在太原城南武宿机场我们遇到导遊樊丽君。她笑容可掬，服务周到，使人有宾至如归的感觉，且熟悉山西历史，解说本地文物，口若悬河。我回想到十七年前的大同导遊景宏宽，时势不同，英雄无用武之地，因为他的客人都是白人，抱着猎奇冒险的态度来中国，而樊丽君的客人是一批回故国鑑赏神州文化的老华侨；她用的是自己言语，确实幸运得多。我们甫下飞机，便驱车前往在太原西南二十五公里的晉祠去。
晉祠
晉祠处悬甕山下，晉水源头，是纪念周武王次子姬虞而建的。这奉祀祠至少有一千五百年历史，追溯至“剪桐封弟”的故事，西周初年还未满十岁周成王姬诵和胞弟姬虞在庭內嬉戏，剪下一块桐叶给小弟：“这是封给你的。”史官立即记下且对成王说：“君主无戏言”。后来成王割了古唐国封弟，姬虞施政以民生为前题，获得老百姓的爱戴。死后人民纪念他，建祠祭祀，因晉水流经境內，改国号为“晉”。晉祠山环水绕，古木参天，景色怡人，內有百余座殿，堂，楼，阁，亭，台，桥，榭，俨然一庞大古典花园。古建筑群基本分为中，北，南三部分。中部以圣母殿为主体，建於宋朝（1023年），依山崖而筑，是纪念姬虞之母，姜子牙之女邑姜的。殿堂宽大疏朗，存有宋代精美塑侍女像多尊，栩栩如生，有老有少，有胖有瘦；神情或幽怨，或慍怒，或哀伤。圣母殿前的鱼沼飞梁，是十字形的石桥，跨越一四方的水塘，通往供奉圣母祭品的享堂“献殿”。圣母殿北侧有周柏，树高十余米，侧身向南倾倚；苍翠的枝叶，披覆在圣母殿屋背，与地面约成四十五度斜角，前面有一柏树支撐着它的躯干。此斜柏相传为周朝遗物，构成晉祠八景之“古柏齐年”。欧阳修诗云：
地灵草木得余润，郁郁古柏含苍煙。
晉祠南部主要景点是难老泉，取诗经中“永锡难老”之意。清泉喷涌，水声淙淙，如琴箏和鸣，鱼游其中，水底小圆石斑烂缤纷，浮萍青翠欲滴。李白诗有此描写：
晉祠流水如碧玉，百尺清潭写翠娥。
浮舟弄水箫鼓鸣，微波龙鳞莎草绿。
泉水出自悬甕山的断层巖，水溫经常保持在摄氏十七度左右。遊人将难老泉，圣母祠的侍女和周柏称为“晉祠三绝”。向南行可见到十方奉圣禅寺，本是唐朝开国名将尉迟恭的別墅，因他自感杀戮太多，把产业捐为佛寺作赎罪之举。寺北浮屠院內有塔一座，为七级八角形，高三十余公尺，每层四面有门，饰以琉璃勾栏。若登其上远眺，定能鸟瞰晉祠全景。北部有最古的建筑物是祭祀姬虞的唐叔祠，建於北魏之前，但比起中，南二区的，规模便相形见拙了。
我们回到太原市区吃晚饭。这华北历史文化名城，汾河流经其间，把城市中分为二，西岸纯是工业区，经常喷出化学煙雾，污染了此古城。太原即古时的晉阳，历来是边陲重镇；唐太宗李世民就以此作军事基地，“风尘三尺剑，社稷一戎衣”，平定內乱，统一中国，树起大唐帝国的旗帜。五代时四方云扰，华夏再分，太原属割据十国中的北汉。宋太宗赵匡义即位后，用两年多时间，选将士，练精卒，於公元前979年发兵数十万攻打北汉，日夜围攻太原，逼北汉主刘继元投降。宋太宗以太原城郭坚固，恐再出现割据政权，纵火烧太原，又引汾，晉二水淹城，将古晉阳来一个彻底的破坏，所以现在的太原是北宋以后重建的。我对宋太宗这历史人物素无好感，认为他做了三件恶事，除了毀灭太原外，因为“故国不堪回首月明中”一句，用牵机药毒杀文学天才，“词中南面王”后主李煜。还有一滔天罪行是弒兄；宋太祖赵匡胤是被他杀的，事见“烛光斧影”之疑。宋太宗毀太原，种下遗害儿孙的祸根。太原是中原的屏障，晉五胡乱华时，并州刺史刘琨便孤军苦战，周旋胡，羯，鲜卑间，保卫江东的旧国衣冠；太原成了华北的堡垒，危局的砥柱。宋的立国，屡受北方辽金所制，原因之一是太原去甲解戎；敌兵渡黃河，长驱直入开封。宋太宗的愚昧，真自作孽，且遗祸中国数世不息也。
我们留宿处是开化寺街的愉园大酒店，离开市柳巷只有一个街口。酒店的前身是清朝的愉园，名小说“花月痕”的故事现场。我若踏上了法国科幻小说家Jules Verne的时光轮车，向后开驶百多年，相信会见到下列景象：“…刚到菜市街，转入愉园那条小胡同…转了一弯，便是愉园…转过油漆粉红屏门，便是五色石砌成弯弯曲曲羊肠小径。才到了一个水磨砖排的花月亭门…卻是一片修竹茂林挡住，转过那竹林，方是个花门。见一所朝南客厅，橫排着一字儿花牆，从花牆空里望去，牆內又有几处亭榭，竹影萧疏，鸟声聒噪，影着这边庭前罂栗，虞美人等花，和那苍松，碧梧，愈觉有致…”。晚饭后翁希傑，叶秀瑜夫妇，姚庆同和我结伴逛柳巷夜市，街的两边摆满小攤位；中间不太宽阔的路挤塞着行人，景物大異於“花月痕”描绘的。百年人事几翻新，沧海桑田，什么花间鸟语，亭榭楼台，“都付与风吹梦香，雨荒云隔。”
“五台归来不看寺”，我们在五台山住了两夜，观看庙宇，已达饱和之点，所以谭惠德兄对我说：“以后旅行，不必再看和尚寺了。”谁知回到太原，樊丽君带我们参观了两大名寺。市內的崇善寺，原是隋炀帝杨广的行宮，后来明太祖第三子晉王朱棡为纪念其母马皇后，於1381年在基础上扩建成寺。內有千手千眼十一面观音和大批宋，元，明版藏经。离开寺门，太原市刮上大风沙，尘粒满天，扑面而来。幸好抵达太原标誌，有“双塔凌霄”的永祚寺，风沙稍歇。此寺大殿为两簷楼阁式，前有一牡丹园，五月初牡丹盛放，遊人如鲫，到此体会这花中之王的神韻。“若教解语应倾国，任是无情也动人。”我们到时牡丹季节刚过，残花零落；“落红不是无情物，化作春泥更护花”，有些芍药还开得很灿烂。永祚寺主要建筑是双塔，位於寺院的东南角，南北对峙，八角十三层。两塔均有阶梯可盘旋而上。昭社林贤江兄，谭惠德兄，黃秉权，龙基逸四人不辞劳苦，鼓其余勇登上塔顶，满以为太原市区可饱览无遗；据他们说只有一洞可向外瞧，类似坐井观天，他们大失所望。此寺是太原的最高点，从环绕着双塔的长廊，亦可临望那锦繡太原城。樊丽君告诉我们，当年共军围城，国民党的“太原五百壮士”据此作困兽斗。毅社陈干兄嫂和我发现东廂月门內的书法碑廊，收集有历代名人的手书碑刻，包括书法家王羲之，张旭，颜真卿，柳公权，僧怀素，苏轼，黃庭坚…等。最古的是晉朝索靖和谢安的笔跡。索靖是西晉名臣，机鑑先识，预知天下将乱，指着洛阳宮门前铜骆驼说：“不久将见到你在荊棘中。”这是“荊棘铜驼”一成语的出处。果然不久八王之乱爆发，中原河缺鱼烂。跟着五胡乱华，宗庙丘墟，陵邑蒿莱。谢安策划肥水之战大胜。这守卫战告捷保存了东晉的半壁河山，決定了二百多年南北分裂之局。我慢慢地阅读其中一些碑文，大有神交古人之感。（下期续）
