万水千山纵橫的挪威（下）
翌晨Amanda说要赶路追及橫渡哈丁格湾轮渡时间，吃罢丰富的早餐，依依告別这山明水秀之乡。抵达Kimsavik码头，早见到一列车子有秩序地列在马路上，等候开上轮船。船是一大舢板，容纳了这么多的大汽车，仍绰有余裕。峡湾內水融融，无浪无风。环乙四顾，高山种满果树，累累然，清张问陶有诗云：
云树英英白，奇峰高刺天，
四围山斗绝，五色树莺然…
船启碇了，航行时间约半点钟，我和Caroline Reid倚着栏杆，观赏奇景。一团薄雾，从峡湾远处卷来，“白雾橫江，水光接天。”虽在仲夏晨，我微感寒意。一中年男士，行近我们身边，用带着欧陆口音的英文问：“风景美吗？”
我举头一望，此人白发蓝眼，隆起的鼻梁，双目炯炯发亮，风神俊秀极了。Caroline问他：“你住在挪威何市？”我抢着代他回答：“他是瑞典人，难道你看不出？”他笑说：“对啊！这位中国绅士已认识我十多年了。”其实我看到他胸前掛的名牌，是他的名字Gunnar，上面有小写上Stockholm Tours。
Gunnar跟着说：“天气这样冷，来吧，我请你们饮咖啡。”他领我们到他驾驶的遊览车，在壶內斟了两杯热咖啡送给我们。他告诉我们，挪威，瑞典两国文字是相通的。挪威人说的是带有乡音的瑞典语。
后来Caroline靜靜对我说：“怎么办？我对他一见钟情了。”后来我再碰到Gunnar两次，一次在Steindalsfoss瀑布的停车场內；一次在Bergen 的Radisson Hotel门前。我告诉Caroline，她惘然说：“我怎么沒有这缘分呢？”
我应用什么文字，去写挪威第二大城卑根Bergen秀色绝尘的风景呢？这小城只有二十万人口，建在西岸七座山上，市中心面临Vagen港是1070年挪威初立国时的首都，直至十三世纪，首都迁往Oslo后，十四和十五世纪这两百年中，Bergen落在日耳曼商人手中，成了汉萨同盟Hanseatic League 北端的城市。同盟是德商组识成的商业兼政治势力，除垄断欧洲市场外，且维持地方秩序。Bergen的渔业，是他们必要染指的。本地渔夫被德国剝削，欲向Oslo的皇室要求庇护，奈何远隔重山，中央政府鞭长莫及，他们只好任人鱼肉了。1550年本地一侯爵Kristoffer Valkendorf方将汉萨同盟残余势力驱走，Bergen重见天日，渔夫终於成了自己的主人。海旁的汉萨同盟博物馆Hanseatic Museum反影了这时代，这是当时商人的仓库；屋顶插上旗帜，馆內展示商人的生活。楼下有一小小的帐房，背后便是酒窖。管理人兼职监视人，防止学徒有盜酒行径。二楼是学徒宿舍，窄小的床位重重疊疊，住上多人。学徒形似囚犯，生活並不好过。博物馆毗邻濒临港口的一列小屋最有色彩，这些都模仿汉萨时代在十八世纪重建的民居。这些小屋很多改成小商店或餐室，徘徊其中，宛若钻进时光隧道，将岁月倒流。
鱼市场在港口正中央，摆了二十至三十攤位，出售各类鲜鱼，蟹，蠔，蚌，龙虾等。漫步其间，嗅着鱼的腥味和海水的咸味，脑筋为之清醒，毫无怀疑处身在欧洲名港內，有些攤位兼营速食档。顾客可自行选择各类海鲜，交给售货员分类秤后计钱，然后传给烹饪手，就地泡出香气四溢的海味羹，非常可口且別饶风趣。鱼市场內遊人和顾客挤拥，龙蛇混杂。据闻当天下午有一日本客遭扒手光顾，损失了值三千美元的货币。离市场不远处是缆车站，上Floien山的索道。登高达三百二十公尺的山顶，Bergen港口和市区全收眼底。“未到上方三界阔，已看幽壑万云低”若有閒暇，在露天茶室內，一杯在手，环眺如诗如画风光，俗念全消。乘缆车下山回市区时，腾云驾雾，俨若仙人下凡。
 Edvard Grieg |
我在Bergen有一下午是自由活动时间，於是结伴和Caroline Reid参加本地旅行团往访音乐家Edvard Grieg在Troldhaugen（山妖之山）的故居。Grieg在1843年出生於此市，在1907年在市去世，是挪威最出名的音乐家；他的音乐散射出家乡山水的灵气，含有空旷中的幽靜和淒迷，很多乐章是他寓居哈丁格峡湾旁谱出。虽然他本人是谦谦君子，常说：“我沒Bach，Mozart和Beethoven写出不朽作品的天才，我的音乐只不过是取悅一时罢了。”，经过百多年的时间考验，他的音乐富民族色彩，佔音乐史重要的一页，亦是与日月同辉。
Edvard Grieg 故居
Troldhaugen在离Bergen约五公里的西南郊。Grieg的故居建在濒湖一小山的密林內，曲径通幽，花香鸟语。此楼宇建於1885年，室內保留当年家具。牆壁上掛满他在演奏会中拍的照片；在一角有他和夫人Nina Hagerup（名丹麦女高音，是他的表妹）画像。Grieg的相貌和科学家爱因斯坦十分相像。大厅中摆着一座他常用的大钢琴。若碰上幸运机缘，馆长（管理故居者）会用此琴奏出几首Grieg的抒情曲娛宾。室外矗立着他的铜像；他人很矮小，不满五尺。有小径沿坡下山，通他作曲的小茅寮，和他们夫妇在山內的墓穴。他一生算是幸福的，夫人是青梅竹马，一同长大的近亲，且是音乐家，和他有共同的爱好。夫妇生前恩爱，死后同归一处。在山边的碑紧贴着山，刻着二人的生卒年。在生时他已名满天下，誉动当时，唯一遗憾是他们的独生女儿童年夭折，埋骨Bergen，死后也不在身旁。
我们行到湖边的私人码头，清洌的湖水，平面如镜。我深深吸入这幽邃的山川空气，领会到人傑地灵，出了这音乐天才，绝对不是寻常。
离Bergen那天，节目可精彩了！Bergen外围有七座山，不远处有七个峡湾，所以有“峡湾首府”的美名。遊览车攀山穿林，越河入谷，经过无数的隧道和桥樑，沿途风景令人目眩心醉。但这不过是序幕。
来到山上的Voss站，在此我们要改乘火车，沿陡削的危崖，往世界最长的峡湾Sognefijorden最深处的小镇Flam。
Voss的火车站颇简朴。我们站在月台上候车，景物依稀似是旧时相识。
我对从泰国来的Mrs. Nutayakul说：“我记起来了，1975年五月初我曾在此等候火车。那时仍是冰封季节，漫山遍野舖满白雪。现在除了天色稍霁，冰融雪消外，景物依然，只是我本人风尘满面，历濜沧桑而已。”
她回答：“你不愧是懂得人生真义的旅行者，我何幸有此机会和你同行。”
火车旅程是分两部的，到了另一山城Myrdal站，要转換体型较小火的火车下山。此段轨道是工程上的奇蹟，从悬崖顶端下降至深谷底。隧道依山势作数度盘旋，下山的斜角很大，所以火车行得很慢，颠簸震动不已。回首一看轨道，像巨蟒蜿蜒於山中。急流从盖满白雪的峰顶沿峡谷深处湍出成了山涧，跌下斜角时衍为瀑布，击冲着嶙峋怪石发出巨响。“朝暮泉声落，寒暄树色同。”
火车停在Kjosfossen瀑布旁，我们下车观望。白浪滾滾，沿山奔来。这是界乎瀑布和急流之间的水体，确是奇观。行近桥边倚栏欣赏，水花扑面而来，眉毛头发衣襟尽湿。突然一妙龄金发女郎在瀑布旁出现，穿了泳衣，吹着长笛，响遍山谷。“仙乐飘飘处处闻”，此情此景，似幻实真，不知人间何世。
Amanda包了一私家船，给我们遊览峡湾船Songfjorden。船有两层，楼下陈设是餐室式，兼设速食店。楼上是露天，有两组一排排的长椅，正中是走廊。这两个钟头遊河，是我一生中难得的视觉享受。Songfjorden是世界最长的峡湾；我们从它的南支流Aurlandsfjorden出发。我行至楼上，坐在船头，沿途风景的奇秀，令我目瞪口呆。两岸都是拔地而起，高接云天的山峰，重峦疊障，隐天蔽日，一些儿空隙也沒。悬崖倾泻的瀑布凌空飞舞，煙散玉溅，作出多种姿势。“翠屏橫截万里天，悬水落成千丈玉。”峡湾有足夠的阔度，将两岸高山影照在內。素湍绿潭，回清倒影，美不胜收。峡湾迂屈曲折，盘旋回转，船移景換，正是：“山塞疑无路，湾回別有天”“两岸如剑立，百丈入云牵。”挪威山水，大異中国的，是佳境天成，不事雕凿，沒有亭台塔寺点缀其间，浑是完整的原始天然景观。我偶然看到割山而建的农田，有些已被遗棄，山腰间见不到樵路；我的天啊！怎样攀登上去开垦呢？这是唯一的人跡了。整团的人员都噤若寒蝉，全神凝视这雄伟的山水，魂出窍外，也不肯罢休。
离船上岸后，我们乘遊览车继续北上，沿着最狭窄的峡湾Fjaelandfjord而行，山脈之雄，丛林之密，溪瀑之幽，绝不逊刚才见到的。於是我悟到挪威山水，行之不尽，看之不竭。进入冰原地带，参观了一冰川，悬掛在山上，但仍缓缓地移动，虽然肉眼看不出何动态。
下午，车子驶进北峡湾Nordfjord地区，投宿河边的旅馆Loenfjord Hotel。 晚饭后我步出旅馆，行至那伸入峡湾內的长长堤坝上，碰着了Charles Schold，於是和他一同漫步走向峡湾。他是一五十多岁的中年人，和妹妹及八十多岁的双亲同遊。他告诉我他的老父十多岁时从挪威移民美国，现患上不治之症。老父一別故乡六十多年，唯一愿望是在离世前能重归故土。他说此话时有点伤感。我曾见到他在途中照顾父亲，体贴入微，孝道令我肃然起敬。我尽力安慰他。世上万物都有结束的时候，只有精神是永恆的。苏轼有文句：
盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬。自其不变者而观之，则物与我皆无尽也…且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风与山间之明月。耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭，是造物之无尽藏也。
写到此处，这挪威遊记可以停住了，虽然还未描写Geirangerfjoden峡湾的秀丽，关塞Trollstigen（山妖梯级）的险峻，冬运小城Lillehammer的妩媚。就此收笔，希望能得余音袅袅的效果。如果再写下去，恐怕成了画蛇添足。